摘錄》永康街共和國

快速變化的台北，哪裡還保有優閒老生活回憶？迪化街夠古老，但商業氣息太濃。只有永康街、青田街、溫州街一帶，還能看到成群的日式木造宿舍，及老店的人情味，日式的、外省的、本土的、異國的美食、風情，在這裡相遇，和平共存數十年……

晨間，台北青田街上，老樹還掛著台北三月雨的水氣，遠遠的，一群三年級的小學生劃破街巷中的寧靜，伴著歡聲笑語，正從新生國小朝永康社區內的青田街走來。

這是由老師所規畫的「認識社區」活動，在鄰長的安排下，小朋友們進入了青田街七巷二號與六號。這是兩幢在日據時代建造完成的老宅，圍繞在綠意盎然的庭院間，踩踏在石徑上，穿遊於大王椰子、姑婆芋等各種植物間，是在台北難能可貴的享受。

住慣了公寓大廈的小朋友，對老宅感到新鮮。天真的問起屋主：「這房子是用什麼木頭呢？」「檜木啊！因為它比較苦，蛀蟲比較不愛吃。」「請問你一個人住嗎？」「當然不是囉！和我的兄弟姊妹呀！我小時候晚上起來上廁所，要經過長長的走廊，還真有一點怕呢！」

快速改變的台北街道，很難讓人有「回憶」。最有歷史味的，當屬迪化街，但早期都是布店、茶葉店，商業氣息濃厚。若是想要在市區裡找到一條有古意、讓人可以回憶，又有人文氣息的老街，大概只有永康社區一帶的巷弄了。

今天的永康社區，日據時代叫「福住町」。指的是由新生南路、信義路、金山南路與金華街等四條街道所包圍的區域。清朝統治時期，這裡有公圳支流灌溉，阡陌相連。到日據時期，日本官員移民來台人數增加，從現今的杭州南路以西「台北城」內，漸漸移往這裡。

既有日本官員居住之處，自然備受重視，為了讓居民出入方便，日本人特別鋪設了石子路，也就成為今天的永康街！國民政府來台後，日本人的宿舍繼續做為官員宿舍，再加上鄰近青田街、溫州街及台灣大學，與師範大學的學術風氣，形成「永康生活圈」。文人、設計師、藝術家，都喜歡來此聚集。

如今的永康街，新樓房逐漸成為主要景觀。而一般人到這裡，大概就是品嘗鼎泰豐、冰館等知名店家，再隨意走逛永康街前段的商家，就打道回府。

事實上，「永康生活圈」的精彩，隱藏在巷弄之間！

「永康街三十一巷」，就在永康公園的「回留」素食餐廳旁。這條前後不到一百公尺，一分鐘就能走完的小巷，引領行人走進一個與外部喧鬧隔離的空間。巷內枝葉扶疏，蟲叫鳥鳴，尤其是兩邊成排的雙拼公寓，多是民國六十多年的舊式建築，左手邊的巷底，則有兩幢日據時代的老宅，從外頭可瞥見亭柱建築的形式，還有歐式建築的味道，算算該有八十多年歷史。低矮的圍牆內隱藏著花園，總讓好奇的行人想往裡頭張望。

「昭和町骨董市集」，也就是原來的龍安市場（後改名為錦安市場），位於金華街切割過後的永康街後段，又是另一幅不同的風情。那兒有著建築師李清志所說的「下町」（東京最後的老街區）氣息，緩慢而美好的記憶，都藏在這處被時間凝結的空間裡。創作人可樂王也喜歡在昭和町尋寶，他搜索的是童年的記憶，買不買是其次，和這邊的老闆哈拉才是重點。

「金華街一九九巷一弄」，像是小家碧玉般的藏身在金華街與麗水街之間。在這條車子幾乎無法通行的單行道上，坐落著兩家永康街的老字號餐廳──印度咖哩與法式料理，曾引領永康街的異國美食風潮。美食評論家胡天蘭喜歡在巷口的布查花園坐上一下午，和朋友或談正經事或聊八卦，感覺彷彿又到了溫哥華。

「金華街二四三巷」，起始於大提琴家范宗沛經營的「騎樓」義大利麵，有時經過這裡，看到胖胖的大提琴家在煮義大利麵，聞見厚重的奶香培根香氣，讓人覺得很「歐洲」。

整條巷道有著恰到好處的舒適寬度，讓商家、騎樓、雙向車道，以及車道兩邊的停車格都恰到好處的容納了進來，也讓這裡流露著一種不鋪張的歐式優雅性格。

街道兩旁每一個櫥窗裡，都寫著商家的個性。「永康階」咖啡館的花園總吸引路人的目光；「烘焙者咖啡」是許多咖啡老饕的藏身地，店裡以木頭為基調的裝潢、菜單上自在隨意的畫作，讓人以為自己坐在巴黎住宅區、某條街邊的角落咖啡館；馬路另一邊幾家小店相連，或賣服飾或售相簿，在別處可能找不著相同的商品，因為櫥窗裡賣的其實更是店主的個性與眼光。

再向東行，尚未過和平東路與新生南路，就會遇見「青田街七巷」。這裡古木參天，高大的麵包樹挺拔，枝葉不懂含蓄，愛向屋外崢嶸，讓幾幢高齡八十多歲的老房子，總有綠蔭遮蔽，像是台北市的「綠色隧道」。

行走其間，忽見青苔恣意蔓生在屋瓦上，或是紫籐優哉游哉地纏繞在老房子的頂上，迎著春風，開了幾朵紫花。記憶回到許久的從前，阿媽阿公也曾牽著你的小手，在街巷間晃蕩不停，你曾以為那是一天中最美好的時光。

「溫州街十八巷十六弄」，是永康社區延伸過和平東路後的區域。這條小弄藏身在約有一個半人身高的樹籬之間，走進巷底，是一幢掛著「一之一號」路牌的老宅院。這是台大哲學系教授殷海光先生的故居，現已列為市定古蹟。

入夜，巷弄裡寂靜無聲，路燈的光暈輕灑在街道上、樹籬間，萬籟俱寂，此時只聽見微風輕吹過樹林之間窸窣作響、相互呼應，像是海潮般忽起忽落。

從巷底回望巷口，樹籬與老房子兀自隔絕了外頭的車水馬龍，享受著屬於自己的一方空間。這微彎的小巷弄讓人從外頭探不見底，像是日本的長牆深巷，作家舒國治在這裡嗅到了京都的味道，「你看光是這巷弄的線條，就有價值。」他說。

永康街區的小巷弄曲折延伸，車輛無法不留情的長驅直入，保留了街區原有特色與溫暖。這讓顧客可不受干擾的，和店主人邊聊邊建立情誼，長久下來，彼此因熟悉而滋長一種特殊信任感。

創作人水瓶鯨魚十六年來搬來搬去，總捨不得離開過永康街區，走永康街就像走自家廚房，巧遇好友，更是司空見慣。「在永康街不能偷情。」她笑說，有一回踩著腳踏車在永康街閒逛，停下來等紅綠燈時，有人喊她，原來是好友鈕承澤，這位電視劇導演也同樣騎著腳踏車，漫遊在永康街上。

採訪當晚，水瓶鯨魚又在麵館裡巧遇幾位音樂人，一夥人把麵館當成自家飯廳般聊了起來。

舒國治更是經常漫步晃蕩在永康街上，這位文人來到永康街，必會喝茶。而在此品茶，又有兩個絕妙好所在：「冶堂」與「發記」。原因也有二：第一，喝茶免費；第二，環境優雅。

茶文化工作室「冶堂」就位於永康街三十一巷上，老宅、庭院、茶香與南管古調，相互搭配渾然天成，讓這裡成為日本觀光客的最愛。不論你來自何方，不管你身分為何，只要輕拉開冶堂的紗門，主人何健就會奉上一杯溫潤的好茶，或文山包種，或東方美人，或是一支難得的老茶，送上淡雅的人情味。

四年前，何健「相中」永康街三十一巷，他的工作室才有了一處定居的空間。「一從（永康）公園轉進來，就被這條街吸引了。」從前巷口有棵櫻花樹，春天時和著從街內老宅裡竄出的樹木，看一眼就讓人喜歡。「當時我一看到這棟老房子的階梯，就知道是這個地方了。」

從冶堂老宅的庭院中向外望，舒國治看到了一幀簡單卻難得的風景。對面就是「人澹如菊」茶書院，主人李曙韻也是一位悉心傳播茶文化的推手，在茶書院老宅外頭斑駁牆面上，露出了些許磚頭內牆，這是非經人工修飾，而是時間經過所留下的痕跡，像是一幅定格的風景畫作，更像是一幕電影場景。

另一處「發記」，賣的是骨董，店外的招牌上掛的是「觀荷文物中心」，就在永康街後段帶有老東京風情的區塊中，昭和町骨董市集的對面。舒國治來這兒的「醉翁之意」，不在骨董而在「茶」。看著溫醇的鐵觀音注入天目碗中，四周有百年骨董與日式庭園為伴，與好友畫家于彭、詩人楊澤聊上個「幾盞茶」的時間，不亦快乎？

話說三月某週末夜，一家居酒屋在金華街旁的小公園邊，悄悄的開幕。掀開簾幕，裡頭熱鬧萬分、肉酒香氣四溢，發記的老闆夫婦之外，座上嘉賓有台大的教授、也有在永康街辦展覽的新銳畫家，牽來扯去，原來大夥彼此都有些交情。見著舒國治來了，趕緊請君入座，小居酒屋裡觥籌交錯，像是在自家般自在溫暖。

學者李歐梵在〈台北正在國際化〉文中提到，台北的多元不在於人而在於物，不在於大商場內的貨色，而在於各個社區內——特別是小巷子的人文景觀。「譬如永康街附近的幾條巷子，就是我這個都市漫遊者最喜歡去的地方。從純味牛肉麵店到各種風格的咖啡館，從藝廊和禮品鋪到商業氣息濃厚的連鎖店，應有盡有，鄉土和洋味雜存，生產和消費並置。」

「來這裡的台北人都很消閒，不像上海『新天地』那麼洋溢著白領暴發戶瘋狂享樂的心態。」李歐梵認為，永康街這種形式的社區文化，是台北的特色，它內藏的文化精髓，往往在外來遊客視線之外，在鄉土氣息中，不乏「異國風味」。這種社區文化，雖然它小得貌不驚人，卻隱藏著各種「人脈」和無數的文化回憶。建築師李清治則以「藝文綠帶」一詞，來形容從永康街一路延伸至青田街、溫州街以及師大路一帶的空間，這一帶像是他第二個家，是富藏記憶的街道。

在採訪過程中的某個深夜，我們又在永康街底偶遇舒國治，他正從新竹風塵僕僕的趕回台北。見著我們，除了有些訝異之外，他不忘叮嚀著：「我帶了一些新竹的　　放在『冶堂』，你們有空去吃。」

轉進永康街的巷子裡，總有一杯老茶溫柔的守候著。