緣河而行，忘情於渺渺
【聯合新聞網╱何逸琪】 2008.09.16 07:41 pm
柬埔寨的觀光地圖上常出現黃藍兩色，黃色是旅人們腳下踩著的黃土實地，藍色多作隱隱水紋，表示雨季洪汛範圍，乾雨消長直接影響交通。
柬國全國分為數省，吳哥窟位於暹粒省府郊區，一般觀光團習慣自暹粒下機，拉車至首都金邊，濱海省份則成為歐美人士吹風曬日。
古真臘王曾經在巴德望省指點山河，巴得望（Battambang）建築不比吳哥整體雕砌工整，但幾座寺廟反應逐鹿始末，王者策馬奔騰幾百公里，才有這天下。
今時火車溫吞似行非行，車站亦破落得如廢棄倉庫，鐵道旁的人家索性光天化日佔了月臺晾衣曬褲，然而巴德望的竹車與佛塔承續高棉歷史，再加上瑪格麗特杜哈筆下的法國殖民建築，巴得望不可不去。
巴得望直線距離泰國邊界和暹粒市各150公里(或更近)，不過柬國首區一指的國道六號和洞里薩湖（Tonle Sap）乾季的湖面皆不便，旅客必須迂迴取道， 陸路經詩梳風(Sisophon)，水路則沿洞里薩湖的支流逆溯，依據前人經驗河岸風景如畫，我和友伴規劃當下，心想臺灣河川多急湍短促不利舟楫，既得一機會，何必畏生，既可體驗道地民情，又兼賞景。儘管英文手冊警告其船缺乏完備救生設備， 訂票前三天依然讓人浮想翩翩，完全不信民宿主人口吻： "船呀，搭一次體驗就好，回程大可不必。"
清早接送小巴士一一提領各民宿背包客，到達碼頭，每艘船的空間全填滿了人， 攜家帶眷有之，甚至腳蹋車也掛單上了船頂， 六點多天空猶見陰霾，幾分鐘內金光萬丈透射出雲層， 到了七點開外， 火傘全開， 隨著陽光角度， 人物層次揉上金粉， 一旁映著黃沙滾滾的河水， 每個人在船上曬得黃澄澄 ， 船身過重吃水太深，不時鐘擺小幅搖晃， 人們更似一顆顆南國爛熟的柑橘， 挨在船內滾過來滾過去，不過前艙座位窄小，互相依偎不至滾出。
遇著淺灘，船夫遣人機動性加足柴油，使勁闖將過去， 置於船中的引擎立刻冒出道道黑煙，不吝嗇往後艙飛撲，莫怪後座設作開放空間，可見其人深諳水性。我別過頭往外眺望，水生植物蓬勃怒張，船只得放慢速度，迨船身分開一灘一灘的布袋蓮，餘莖枝葉仍悄悄地攀了上來，悠晃著彷彿微步其上，輕乎乎地行過水面數十里。
河水調理出水嫩的魚貨海鮮，形成兩岸船屋，船屋之間散布竹簍隨機撈魚， 或許是魚貨充足，船戶多勞動，男性削瘦卻不失精剽之氣，女性天生黝黑又難掩光滑，如同黑鑽一樣閃亮。
其中人家出門遇水，小孩落地即撐篙欸乃，俐落在各家船首跳躍，發了汗隨時縱身一跳，稚兒赤條條的戲水， 每當船過激起水波引得他們豪性大發， 頻送飛吻，一個不足，再來一個， 順帶高聲遠颺： "Hello Hello Hello"， 有的還跳起了舞，自船形入眼簾，他們便作勢鑼鼓相伴不輟，但鄰戶少女們身著及胸長襦靜潛，浮出水面後慢調斯里攏攏長髮，輕輕拂去肥皂泡，再緩緩走上岸去。少女或成人閱過船舶多矣，處變不驚，逕自刷洗釜底，按時燃起炊煙，外國旅人卻奇怪獵殺不少鏡頭，南方無非春夏，他們記憶中的綠意，添了緋色。
乾季水位低，船數次闖灘不成，當然是擱淺了。旅客似乎感染黃土地上的孩子氣，一聽到要推船，撩起褲管，撲通撲通跳下水，這時前後艙的乘客才相互打照面，一位編髮似嬉痞的少女涉水過來，我見了她不下三回， (另外一對愛爾蘭夫妻也是五日遇三回， Angkor Wat， Ta Prohm寺， Preak Khan寺)， 總是瀟灑爬上爬下任一頭編髮垂蕩， 她指揮般： "One Two Three"， 不覺船身移動寸許，船就真的回主水道，大家開心地紛紛爬上船， 跟著引擎聲一起出發去。我身旁坐著一位三十開外的法國女子，拿起礦泉水澆了一整臉， 後來我們巧合住在同一家旅店，再於同一地方上網，像是天涯故人一樣，她對我說： "昨天推船真是難得的經驗"。
要是一路順流， 風景如畫會是我之於此國唯一印象，岸旁的望不斷的垃圾堆與塑膠袋可能也讓悠悠水色取代，己方過多的靜態，呆若木雞爾爾，多了推船(誇張些差可擬為遇難)，腦海中的影像膠卷不斷地播放，儘管超出預期的五~七小時，多數人中暑昏睡，也忘了確切水程，到底身在何方。
唯見兩岸高腳屋陸續增加，建材從草料變成木材，再變成磚塊水泥，原來碼頭將到了，近十個小時共患難的旅人們卸下中艙的大型背包，沒想到傾斜35度的岸上鐵梯正等著大家， 悶著爬完100公尺的距離， 彼此都說不出話來，焉說落腳處了。幸好各家旅店打好埋伏， 小巴士停在一旁兜攬， 車門大開免費接送服務， 剎那間大家恢復矯捷猱身鑽進車廂， 隨著暮靄漸濃， 一車車的人馬開往不同的旅店，越日不少人卻驚奇大呼 ： " 原來你也在這裡 " !
柬埔寨的觀光地圖上常出現黃藍兩色，黃色是旅人們腳下踩著的黃土實地，藍色多作隱隱水紋，表示雨季洪汛範圍，乾雨消長直接影響交通。
柬國全國分為數省，吳哥窟位於暹粒省府郊區，一般觀光團習慣自暹粒下機，拉車至首都金邊，濱海省份則成為歐美人士吹風曬日。
古真臘王曾經在巴德望省指點山河，巴得望（Battambang）建築不比吳哥整體雕砌工整，但幾座寺廟反應逐鹿始末，王者策馬奔騰幾百公里，才有這天下。
今時火車溫吞似行非行，車站亦破落得如廢棄倉庫，鐵道旁的人家索性光天化日佔了月臺晾衣曬褲，然而巴德望的竹車與佛塔承續高棉歷史，再加上瑪格麗特杜哈筆下的法國殖民建築，巴得望不可不去。
巴得望直線距離泰國邊界和暹粒市各150公里(或更近)，不過柬國首區一指的國道六號和洞里薩湖（Tonle Sap）乾季的湖面皆不便，旅客必須迂迴取道， 陸路經詩梳風(Sisophon)，水路則沿洞里薩湖的支流逆溯，依據前人經驗河岸風景如畫，我和友伴規劃當下，心想臺灣河川多急湍短促不利舟楫，既得一機會，何必畏生，既可體驗道地民情，又兼賞景。儘管英文手冊警告其船缺乏完備救生設備， 訂票前三天依然讓人浮想翩翩，完全不信民宿主人口吻： "船呀，搭一次體驗就好，回程大可不必。"
清早接送小巴士一一提領各民宿背包客，到達碼頭，每艘船的空間全填滿了人， 攜家帶眷有之，甚至腳蹋車也掛單上了船頂， 六點多天空猶見陰霾，幾分鐘內金光萬丈透射出雲層， 到了七點開外， 火傘全開， 隨著陽光角度， 人物層次揉上金粉， 一旁映著黃沙滾滾的河水， 每個人在船上曬得黃澄澄 ， 船身過重吃水太深，不時鐘擺小幅搖晃， 人們更似一顆顆南國爛熟的柑橘， 挨在船內滾過來滾過去，不過前艙座位窄小，互相依偎不至滾出。
遇著淺灘，船夫遣人機動性加足柴油，使勁闖將過去， 置於船中的引擎立刻冒出道道黑煙，不吝嗇往後艙飛撲，莫怪後座設作開放空間，可見其人深諳水性。我別過頭往外眺望，水生植物蓬勃怒張，船只得放慢速度，迨船身分開一灘一灘的布袋蓮，餘莖枝葉仍悄悄地攀了上來，悠晃著彷彿微步其上，輕乎乎地行過水面數十里。
河水調理出水嫩的魚貨海鮮，形成兩岸船屋，船屋之間散布竹簍隨機撈魚， 或許是魚貨充足，船戶多勞動，男性削瘦卻不失精剽之氣，女性天生黝黑又難掩光滑，如同黑鑽一樣閃亮。
其中人家出門遇水，小孩落地即撐篙欸乃，俐落在各家船首跳躍，發了汗隨時縱身一跳，稚兒赤條條的戲水， 每當船過激起水波引得他們豪性大發， 頻送飛吻，一個不足，再來一個， 順帶高聲遠颺： "Hello Hello Hello"， 有的還跳起了舞，自船形入眼簾，他們便作勢鑼鼓相伴不輟，但鄰戶少女們身著及胸長襦靜潛，浮出水面後慢調斯里攏攏長髮，輕輕拂去肥皂泡，再緩緩走上岸去。少女或成人閱過船舶多矣，處變不驚，逕自刷洗釜底，按時燃起炊煙，外國旅人卻奇怪獵殺不少鏡頭，南方無非春夏，他們記憶中的綠意，添了緋色。
乾季水位低，船數次闖灘不成，當然是擱淺了。旅客似乎感染黃土地上的孩子氣，一聽到要推船，撩起褲管，撲通撲通跳下水，這時前後艙的乘客才相互打照面，一位編髮似嬉痞的少女涉水過來，我見了她不下三回， (另外一對愛爾蘭夫妻也是五日遇三回， Angkor Wat， Ta Prohm寺， Preak Khan寺)， 總是瀟灑爬上爬下任一頭編髮垂蕩， 她指揮般： "One Two Three"， 不覺船身移動寸許，船就真的回主水道，大家開心地紛紛爬上船， 跟著引擎聲一起出發去。我身旁坐著一位三十開外的法國女子，拿起礦泉水澆了一整臉， 後來我們巧合住在同一家旅店，再於同一地方上網，像是天涯故人一樣，她對我說： "昨天推船真是難得的經驗"。
要是一路順流， 風景如畫會是我之於此國唯一印象，岸旁的望不斷的垃圾堆與塑膠袋可能也讓悠悠水色取代，己方過多的靜態，呆若木雞爾爾，多了推船(誇張些差可擬為遇難)，腦海中的影像膠卷不斷地播放，儘管超出預期的五~七小時，多數人中暑昏睡，也忘了確切水程，到底身在何方。
唯見兩岸高腳屋陸續增加，建材從草料變成木材，再變成磚塊水泥，原來碼頭將到了，近十個小時共患難的旅人們卸下中艙的大型背包，沒想到傾斜35度的岸上鐵梯正等著大家， 悶著爬完100公尺的距離， 彼此都說不出話來，焉說落腳處了。幸好各家旅店打好埋伏， 小巴士停在一旁兜攬， 車門大開免費接送服務， 剎那間大家恢復矯捷猱身鑽進車廂， 隨著暮靄漸濃， 一車車的人馬開往不同的旅店，越日不少人卻驚奇大呼 ： " 原來你也在這裡 " !
posted by James at 11:10 AM
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